遊記攻略：張家界鳳凰詳細攻略
線路設計：北京西--張家界（火車）->直接上山，住山上（帶衛生間的標準間客房）兩天半王村（芙蓉鎮，汽車），住王村最高檔酒店，據說宋祖英拍MTV就住這裏（講價80標準雙人間，帶空調）第二天中午坐汽車--吉首，換車（馬上）-
本文整理自「張家界導遊網」(33519.com) 原站遊記，爲早年出行記錄，票價、班次、住宿價格等時效性信息以景區及交通部門最新公告爲準；攻略思路與景點介紹仍具參考價值。
線路設計：北京西--張家界（火車）->直接上山，住山上（帶衛生間的標準間客房）兩天半王村（芙蓉鎮，汽車），住王村最高檔酒店，據說宋祖英拍MTV就住這裏（講價80標準雙人間，帶空調）第二天中午坐汽車--吉首，換車（馬上）--鳳凰，住吊腳樓（40一天標準間）（兩天半去了南長城、黃絲橋、書家堂），晚上坐車到吉首（住湘運賓館，60元一天標準間帶空調），買火車票21日到北京
人均預計：1800元
中國有兩座最美的小城，一是福建的長汀，一是湖南的鳳凰。
路易艾黎的這句話，成了我長久以來的一個想往和期待，這年的春節，我了卻了這樁心事。
我的邊城之行是從南華門開始的，南華門早已被拆毀，當人們意識到這一切並開始惋惜的時候，只好又重修了一個現代仿古風格的南華門。後有當地人向我報怨說，拆了南華門，斷了南華山的龍脈，壞了鳳凰的風水，所以這個人傑地靈的地方再也沒出現過驚世之人才。這雖然是迷信的說法，但在那個即排斥外來優秀文化，又徹底砸爛中國傳統文明的年代裏，我們幹了多少愚蠢之極讓人感到切膚之痛的蠢事！
沱江大橋是欣賞沱江穿城的絕佳之處，向下遊望去古城風彩盡收眼底。下橋來沿着城牆下的江邊散步，如果此時再能飄下一陣霏霏細雨，那該是何等的愜意！
古老的跳巖已被改成了木板橋，過往着揹着小孩的少婦女和步履從容的老人，岸邊的婦女依舊用棒槌洗衣，拍打着舒緩而又優雅的節奏，人們沒有現代文明的生活重壓，他們也許清貧但卻享受着身心輕鬆的人生。
大概是人們又懷念起古老的跳巖吧，旁邊又用紅條石新砌了一高一矮兩排更爲整齊、間隔更近卻失去了樸拙韻味的新跳巖。不過大家在上面跳來跳去還是讓人多少找回了些童年的記憶。清麗的沱江水倒映着人們快樂的身影，江水因撒滿了人們歡快的笑聲而蕩起了清波。江邊的洗衣女偶爾抬頭看看我們這羣古城的過客，然後微笑着埋下頭去，於是岸邊又響起了不知迴盪了多少年的槌聲。其實在我看來她們也是過客，沱江水溶解了她們母親與祖母們的多少憧憬與多少嘆息遠去了
雄偉的北門貯立在江邊，讓人想起這座與世無爭的小城其實也曾烽火想見、鼓角相聞。
歷來地方統治者重武輕文，使這本不遜江南的小橋流水風光卻少了許多才子佳人的浪漫傳說，有的也只是些街頭巷議的風流韻事，但是鄉土文學大師沈從文卻從這些生活在邊城中與沅水上不起眼的芸芸衆生中發掘出偉大的人性，也使得鳳凰小城終被世人所知曉。
北門下是曾經繁榮一時的水碼頭，如今隨着湘西地區陸路交通狀況的改善，這裏就再也見不到商船雲集搬夫忙碌的景象了。
租了一葉細長的扁擔船，盪舟在曾承載過邊城厚重歷史的水面上，水清透底，可看見遊動的水草。江面上映着所存不多的吊腳樓斑駁古舊的倒影。也許承擔了太多歲月的風雨，吊腳樓相互倚肩而立，破舊蒼老、搖搖欲墜。猶如駝背的老人，拄着柺杖向江水上過往的船客喃喃絮說着自己飽經的一世滄桑。但這又恰是鳳凰的風景所在，我們這羣訪客不遠千里而來，不就是要尋訪你那蒼老的身影嗎？沈從文筆下的邊城，我們走近了你，只是吊腳樓已默然無語，船伕的划水聲更顯江水的寂靜。那水上撐船人的號子呢？那吊腳樓窗上飄着的窮人們的歌聲呢？已隨沱江水漂向了再也找尋不到的遠方了罷。
過了樓羣，左岸是江西商人們集資修建的遐昌閣，右邊就是鬱鬱蔥蔥的南華山了。
南華山吐翠含煙，青山依舊，遐昌閣雕樑畫棟，卻人去樓空，歲月一如江上的流水，流逝在天邊的盡頭．．．．．．
上岸沿城牆南行過東門，來到虹橋，虹橋原是座風雨橋，也已被毀，此處也是新修的一座，虹橋的三個橋拱是半圓形，結合水面的倒影象是三輪滾圓的滿月映照着江水，這圓月曾目送過多少漂泊遠方的孤舟，招喚着多少流浪回鄉的歸帆．．．．．．
沿着小城古街隨意地走，小巷曲折幽深，走進去彷彿埋頭於一部厚重的史書，一下子有些茫然。思緒有時也被牽回過去的歲月，希望能聽到一聲小販的沿街叫賣，撞上兩位嘻戲追打的孩童，窺一眼哪家虛掩的門中正有一位賢淑的苗女低頭做女紅．．．．．．
小城的主人換了一代又一代，但巷邊的老屋依然透着盎然的古風，門上彤紅的春聯書法依然蒼勁，行文的意境各具特色，全不象我們城市居民在街上買來的對聯已毫無個性，快節奏生活的人羣對過年這樣的大事也如此應付，終日苦苦追求卻不知平靜的生活其實妙不可言，只要你能靜下心來去細細地品味，平凡的生命總會有些地方讓你感動不已。
有些人家門口會有一個牌子寫着重點保護民居的字樣。大門緊閉，真想進去一看卻又不忍打擾主人家享了幾代人的天倫之樂。
腳下的石板街光滑而略顯不平，有時會有一隻瞪大眼睛的小狗從木門的後面探出可愛的小腦袋好奇地盯着你，兩旁的店鋪除了小飯店多是售賣蠟染銀飾等土產，還是木板的那種，沒有被玻璃櫥窗的現代商業氣息所籠罩，所以你大可不必擔心店主人會向你漫天要價，很少的錢就會買到一件非常漂亮的銀飾，你帶回家鄉的每件物品都能折射出湘西人民質樸的民風。
逛到天色已晚，隨意撞進一家名叫“老街”的小飯店，地道的地方口味讓你樂不思鄉，幾個人五菜一湯才二十八元錢！飯飽之時才知剛纔爲我們端盤上菜的老闆竟是當地的文化名人、沈從文研究會的理事長馬蹄聲先生。於是我們每人買了一本由他簽名的散文集《故鄉》。
次日一早又來到中營街參觀了沈從文的故居，四合院式的建築，坐在先生的書桌旁，聆聽着屋外的和風扣響着窗欞，小院目睹了先生童年的歡樂，院子正中天井上那一方小小的藍天，竟然也能吸引一對欲飛的翅膀？
再次撐船順水而下，出城不遠的聽濤山上就是沈從文的墓地，山前開着風霜傲雪的梅花，沒有瑩冢，只有一塊五彩奇石，便是墓碑了，上面寫沈從文先生自撰的墓誌銘：照我思索，可理解我；照我思索，可認識人。“一個戰士，如果沒有戰死沙場，就應該回到故鄉”，一個處世淡泊，人格高尚的大師如今魂歸故里，葬在這依山傍水、生前在此讀書的幽靜所在，也該安息了吧。
古城文星街的深巷中有一處精巧的苗式院落，雖然不甚起眼，但這裏卻走出過中國第一位總理------熊希齡，鳳凰的一方水土，出落了這位十六歲中舉，二十歲翰林的湘西神童，後成爲民國的第一任總理，退出政壇後畢生致力於教育和慈善事業，成爲邊城人傑地靈的又一明證。
朝陽宮也是一處保存完好的古建築，以前是陳家族人修建的祠堂，和鳳凰其他的古建築一樣，小巧而精緻。斗拱重檐的戲臺兩邊一付有趣的對聯：數尺地方可家可國可天下，千秋人物有賢有愚有神仙。只是如今已是曲終人散，人去樓空。佇立在空曠的院中想象着往日的繁榮盛景，體會着今日的粉墨人生，冷眼旁觀着世間依然你方唱罷我登場的賢愚忠奸．．．．．．
出城十幾公里直奔黃絲橋古城，路過一段南長城的遺址，讓司機停車登了上去，殘破的城垣仍可感受到當年的不可一世，當時爲防苗民暴動而建，全長數百里。但往日的威風被時光的風雨吹打得幾乎了無痕跡，只剩下眼前這樣孤獨的幾處，冬日裏的風吹拂着衰草，可以想見當年的滾滾狼煙與刀光血影，暴政和腐敗給別人帶來的是血和妻離子散，給自己留下的是自掘的墳墓，沒有任何一個王朝能象他的統治者想往的那樣千秋萬代。
黃絲橋古城就坐落在阿拉營附近，這附近好多地方都以軍事色彩的某某營爲地名，可見當時民族矛盾與階級對立之激化。始建於唐代的這座古城保存完好，登上城樓，放眼城外，阡陌農田與遠處的零星苗寨籠罩在冬日裏寂寞蒼涼的幕色中，如今的城中已住滿了與世無爭的苗民，入夜，明月依然會升起，卻再也聽不到往日庶邊征夫那飄蕩在古道西風下與烽火邊牆中的悠悠羌管與思鄉的蘆笙了吧．．．．．．
即將離開湘西的那天傍晚，我再次來到北門的沱江邊，散散步，然後坐在岸上看着眼前的風景，女人們收起洗過的衣服緩緩地離開，孩子們的笑聲也漸漸地遠去，緋紅的暮色一點點地浸潤並無聲地熄滅在河水中，吊腳樓的燈火漸漸閃亮在沱江的柔波里，輕柔的晚風吹拂着自己那顆企望平靜的心，心卻仍在隨意想些什麼：我爲什麼要來湘西？我來尋找什麼？我找到了嗎？
小城象一隻泊在碼頭輕輕晃動的小船，正在沱江的搖籃中安然地睡去，我默默地告訴自己：是的，你找到了．．．．．
湘西鳳凰古城自助旅行攻略
景點：
鳳凰風景美麗，美在自然，美在天人合諧。山不高而秀雅，水不深而清冽，樓閣掩映於羣峯流水之間,玲瓏秀麗,如入圖畫。故新西蘭朋友路易·艾黎老人認爲中國有兩個最美麗的小城，一個是湖南的鳳凰，一個是福建的長汀。
鳳凰古城分五大景區：
古城景區：
範圍以古城爲中心，東至虹橋、南至巖腦城、西至池塘坪、北至沱江，面積1平方公里，是鳳凰今古建築最多，最繁華的區域，也是鳳凰縣的“心臟”所在。古城有一千多年的歷史，形成了不少名勝古蹟。這裏是“黔楚咽喉”，戰略地位重要，一直是邊陲重鎮。清紀中葉以後常駐“鎮邊”、“屯邊”、“綏邊”軍政大員，文策士跟蹤而至，墨客騷人亦尋跡而來。隨之，大興土木。各建築無不設計精美、斗拱飛檐、塑龍雕鳳、金漆彩繪。而由於統治者策略的需要，鳳凰的廟宇祠堂比異地尤多。而又大部分集中於古城。所以古城有“輝煌的殿堂”之稱。古城是一帶嫵媚青山，半座雅典城池。美麗自然的整個古城風光欣賞不盡。
南華山景區：
整個景區，層巒疊翠，林木蔥籠，朝則薄霧籠青，暮則斜陽凝紫，雨來潑墨，煙散籠紗，淡妝濃抹，晴雨皆宜。景區包含有“南華疊翠”、“蘭徑樵歌”、“山寺晨鐘”三大景。總之，南華山景區是：層林路盤旋，螺髻擁翠巒，晴雨都相宜，細賞色般般。
沙灣景區：
景區的中心是沙灣。包括昔日八大景中的五大景觀：東嶺迎暉，龍潭炊漁火、梵閣回濤、溪橋夜月、奇峯挺秀，素有“朗苑”之稱。這裏，一彎綠水，四周青山，庵、館、寺、廟；亭、臺、樓、閣星羅棋佈，古典與現代建築穿插配合，別具一格。山色青蒼雨洗不去，鳥聲婉轉隨風送來。
奇梁洞景區：
距離縣城5公里。具有奇、秀、幽、峻的特色。屬溶蝕爲主類型的峯叢谷地型，溶天地古今奇觀於一洞。
黃絲橋古城景區：
在離縣城25公里處的苗區，有一座完整的石頭城。城址在黃絲橋村的綠樹異石山巒之間，是聞名遐邇的景區，也是“主客相搏”，白刃相交的古戰場遺址。古城始設於唐垂拱年間，宋、元、明、清均加改造修葺，今日古城完整無缺，巍然屹立。10米多高磚木結構的城樓，全是清代設計建築，井藻浮雕，飛檐翹閣，雄偉壯觀，青石土磚的古代營房，依稀尚存。古城巍立楚邊，雄視黔川。景中有景，景外有景，景景相連，處處有景，把整個鳳凰縣城建設成爲鳳景如畫獨特的“畫鄉”。
景區收費：
除南華山國家公園、沈從文故居、黃絲橋古城、奇梁洞要收費外其它景區景點皆不收費。
到鳳凰有多條線路:
一：可先坐車到吉首,然後坐汽車到鳳凰。吉首到鳳凰的汽車非常之多,下火車可直接到汽車站坐車到鳳凰，車價12元。也可先花1元錢坐車到乾州,從乾州再坐車到鳳凰。車價8-9元。前者安全、準時半小時一班車；後者自由、方便可自行安排。吉首至鳳凰的車從早6點至晚20點皆有。
二：也可從懷化下火車,坐車來鳳凰,但汽車不像吉首那樣方便,鳳凰汽車站每天有二班車,中午11點、下午15點,雖都不大準時,但非常安全,切不可坐晚18時後懷化至銅仁車(路過鳳凰)。不光不準時還不安全。(車價18至25元不等可砍價)
三:也可從銅仁坐車來鳳凰,車次較少,車價也不知多少,因可自行砍價,大概12至18元不等。(強烈推薦從吉首來)
鳳凰交通：
最常見的交通方式是摩托三輪車，城內1元錢足矣,出城2元或5元不等,視路線長短而定。
住宿：
非常方便,一般都可找到旅舍,價格40至100元一晚不等,一般50元一晚最合算。
飲食:
都不太貴,60至100元你和3、5個好友就可以美美的撮一頓,因你自己而定。1人1天大概20至30飲食費夠了。
氣候：
夏無長酷之日,冬無長霜之時。氣候適人。
注意事項：
注意自身健康，防止水土不服，影響你的遊覽計劃。
張家界攻略：
1。張家界很大，千萬不可以跟團走，那樣你根本無法欣賞到最美的風景，楊家界和袁家界一定要去。門票只管兩天（是自然天，不是48小時，要錄指紋，兩天內可以多次進出，但是兩天後就失效了，因此最好住山裏，沒有賓館但是有農家旅館。山上露營比較危險，有野獸，但是人多也可以嘗試。山內交通全部免費，有車在不同景區間穿梭。張家界近乎所有景區全在門票範圍內，其他比較遠的必須時間長才會考慮。
2。一定要先去王村再去鳳凰，否則你會被鳳凰的影子罩住，感覺王村索然無味，其實王村特點也很鮮明，王村要花一點時間從渡口擺渡到對岸，可以看到王村全景，往返只需要2塊錢。
3。鳳凰一定要象網上說的“走讀”，真的走“是最重要的，看鳳凰的每個街道，看鳳凰的每處風景，清晨和傍晚、晚上都要走，我兩天看遍了鳳凰的所有地方，真是淳樸。可以沿着沱江走去沈從文驀地在從江對岸走回。新城也要去。鳳凰最大的享受是小喫，一定要喫遍，不停的喫，我離開鳳凰時都彎不下腰了，可是嘴裏還想喫，太好喫了。
4。鳳凰一定要住吊腳樓，而且是臨江的那種，最好南岸住一夜，北岸住一夜，你會看到不同風景，選擇要在虹橋附近和北門附近。我住的是永紅客棧，正對北門，老闆娘我要說幾句：人實在太淳樸，從我住進去到離開前居然沒有問我要任何證件也沒有要一分押金，這種信任我印象中只有國外有，而且她根據自己的經驗和遊覽告訴你很多線路和想法參考。
5。在鳳凰最重要的就是看民風民俗，希望大家不要去破壞他們的樸實（包括張家界），不要用外來的氣息去影響他們的淳樸，可以一句話：鳳凰失去了淳樸就失去了鳳凰，多花些精力考慮如何保護人類的一些淨土吧，別忘了我們綠野的宗旨：除了腳印什麼也不要留下，包括對民俗的破壞）。
6。去鳳凰周邊的一些寨子可以包車，速度快，現在價格一天60-80不等，看你砍價了，不過很多路不好走，司機無怨無悔的開車，我都替他們心疼車子。自己去看吧，書家堂可去可不去，保護得不好，這些老宅子全被當地村民用來養豬了，遍地豬屎，不過確實是原汁原味。
7。張家界我們行程是：第一天下午金鞭溪走玩、水繞四門，沿途欣賞風景，聽石導講解，還餵了猴子，哈哈，從電梯上到袁家界休息住宿。
第二天坐車去天子山一部分和楊家界。
第三天是天子山賀龍公園附近景區和十里畫廊。
最好的是一步登天和空中走廊。
遺憾的地方：沒有去德夯（可以用兩天一夜，去生苗住的寨子，那纔是原汁原味，然後去看自然風景，與張家界不同的景色），遺憾2王村應該再用一天，不過是直接坐船去原始次生林和座龍峽，景色與其他決然不同，遺憾3鳳凰應該去雷家寨和都羅寨，看原始的土家人寨子和周圍風景